Самостоятельная установка ванны, особенно чугунной – тяжелый и сложный труд. Новичку можно рекомендовать самостоятельно устанавливать лишь акриловую или стальную ванну.
Арматура, расходники куплены, инструмент приготовлен, новая ванная ждет.
Подготовка канализации
Патрубок канализационной трубы и сама труба изнутри для надежности герметизации должны быть сухими. Во-первых, для этого при установке ванны ни в коем случае не должно быть стока из кухни. Во-вторых, канализационный патрубок и трубу на полметра в стороны нужно хорошо просушить изнутри. Налет можно не счищать, если его немного, но просушить нужно тщательно.
Монтаж ванны
Для установки ванны придется вначале прикрепить к ее днищу комплектные направляющие (ложементы) для ножек. Они устанавливаются поперек днища на специальных комплектных саморезах. Разметку креплений ложементов под саморезы делают строго по инструкции. Если там ничего об этом не сказано, значит, позиции ложементов стандартные: передний в 7 дюймах (17,78 или просто 17-18 см) от внутреннего по длине края сливного отверстия; задний – на месте перехода чаши в заднее закругление. Ложементы накладывают перпендикулярно продольной оси ванны, карандашом сквозь крепежные отверстия в них размечают места сверловки, и сверлят сверлом с ограничителем. Глубина сверления – на 3/4 длины тела самореза. Затем перевернутую ранее ванну ставят на бок и монтируют сливную арматуру. Здесь есть нюансы: Все прокладки перед установкой смазывают силиконом. Прокладку слива устанавливают СНАРУЖИ. Прокладка между переливом и переливным шлангом – коническая, т.е. в разрезе клиновидная. Ее нужно ставить острием клина к обрезу шланга, чтобы при затягивании она вдавиласть в распор. Резьбовые соединения натуго не затягивают. Ванну снова переворачивают вверх днищем, монтируют ножки. Регулировочные винты вворачивают с промером, чтобы выступали поровну. Далее ванну переворачивают и заносят в ванную комнату; более опытный работник должен быть со стороны слива. Затем ванну аккуратно ставят на место, вплотную пододвинув к стенам. Опытный при этом следит, чтобы выпуск ванны попал в канализационный патрубок. Затем ванну выравнивают, герметизируют выпуск.
Выравнивание ванны
[note style=»success» show_icon=»true»]Если ножки ванны не снабжены пластиковыми или резиновыми пятачками, очень рекомендуем купить дополнительно комплект антивибрационных ножек для стиральной машины. Или использовать другие прокладки, что бы уменьшить нагрузку на поверхность кафеля. Например хоккейные шайбы или латунные.[/note]
ПравилО (ровная деревянная или металлическая планка) укладывают по диагонали ванны, ставят на него уровень и добиваются горизонтальности, подкручивая регулировочные болты ножек. Переносят правилО на другую диагональ, повторяют процедуру. Проверяют, не сбилась ли начальная диагональ. Если пол ровный, этого не происходит. При выравнивании по бортам уровень укладывают на борт ванны и регулируют ножки этого борта.
Затем переходят на другой борт, но после выравнивания там горизонтальность исходного борта сбивается, и приходится повторять процедуру несколько раз, постепенно подходя к общей горизонтальности.
Пока герметик не застыл, вилочным ключом туго затягивают стыки: кто покрупнее, сидит в ванне и придерживает, а у кого руки поменьше, изгибается, дотягивается и крутит: все места под ключ – снаружи. По застывании герметика (если это силикон; если мягкий герметик – сразу же) проверяют на протечки.
Если не течет, или устранено – тем же силиконом герметизируют щели между бортами ванны и стенами. Потеки и наплывы силикона тут же убирают ветошью, смоченной уксусом.
